Meglio darci un'occhiata...

Volevo darvi un feedback sull'importanza della linea di alimentazione.
Da quando a giugno ho cambiato abitazione ho sempre avuto nostalgia di come suonava l'impianto nella stanza precedente. Ho pensato all'ambiente differente che naturalmente ha il suo importante valore, ma nonostante ci siano stati miglioramenti...non mi tornava qualcosa.
Essendo questa una casa di mia proprietà avevo messo in preventivo di portate una linea di alimentazione dedicata solo alle apparecchiature audio. Così un po' di tempo fa ho ispezionato l'impianto e ho visto dal magnetotermico fino alla presa dov'è collegato l'impianto c'erano in cascata 5 prese, quindi 5 giunzioni oltre alla prima dove il cavo da 4 mmq proveniente dall'interruttore si univa tramite i cappucci di protezione alle altre linee di casa. I cavi erano da 1,5 mmq.
Per lo spazio a disposizione nel tubo corrugato il massimo che ho potuto fare è stato di portare una linea da 2,5 mmq dal magnetotermico fino alla presa per gli impianti.
Così sabato pomeriggio ho buttato tutti fuori di casa e ho passato la nuova linea.
Cosa è cambiato?
Tutto. Come se avessi cambiato amplificatore: dinamica, estensione dei bassi e degli alti e il dettaglio sono stati migliorati senza mezze misure. Le differenze sono state di entità tale da non richiedere un ascolto attento per essere percepite. Ho un amplificatore da 100W e non ascolto a volumi da discoteca, ma nonostante tutto il cambiamento è stato notevole.
Cosa dire, io di più non potevo fare per cui ha poco senso pensare a cavi schermati o sezioni differenti.
Però adesso ho tutt'altro ascolto e ne sono molto contento.
Chi ha un impianto audio come e migliore del mio butti un'occhio all'impianto elettrico affichè non sia penalizzato.
Come audiofili siamo molto attratti dai tweak e rischiamo di perdere di vista le cose più ovvie, confondendo quello che veramente funziona con quello che "piace".


Roberto.

Come non quotarti Roberto.
Giustissima osservazione

grande bobgitto, hai toccato uno dei punti più importanti e trascurati dll'HIFI, portare una linea diretta non porta a nessun miglioramento(tanto per rispondere ai soliti noti che ritengono fregnacce tutto quello che è messa a punto) permette semplicemente di sfruttare al massimo le potenzialità degli oggetti che già si hanno a livello di alimentazione, e non è certo poco visto che parte tutto da li
ps
ma che ci fai con quei iffrattori conici sulle casse dicci dicci

Buon giorno cugino,
domanda, che cavo hai utilizzato, che diametro?
L'hai portata inserendola nelle canale del muro?
Domande domande...

Bobbetto ha scritto:Buon giorno cugino,
domanda, che cavo hai utilizzato, che diametro?
L'hai portata inserendola nelle canale del muro?
Domande domande...

Ho usato tre cavi separati da 2,5 mmq di sezione (fase, neutro e terra), praticamente quelli di uso comune e li ho fatti passare all'interno dei tubi a muro, insieme agli altri. Si tratta quindi di un'aggiunta, senza impiego di materiali particolari. Per lo spazio a disposizione nel tubo a muro non potevo fare di più.
Ma ti assicuro che a fronte di una piccola spesa, senza impiego di materiali particolari, il risultato ottenuto è tale da mettere questo aspetto come una delle premesse prima di valutare un impianto.

aircooled ha scritto:grande bobgitto, hai toccato uno dei punti più importanti e trascurati dll'HIFI, portare una linea diretta non porta a nessun miglioramento(tanto per rispondere ai soliti noti che ritengono fregnacce tutto quello che è messa a punto) permette semplicemente di sfruttare al massimo le potenzialità degli oggetti che già si hanno a livello di alimentazione, e non è certo poco visto che parte tutto da li
ps
ma che ci fai con quei iffrattori conici sulle casse dicci dicci

Ecco, a differenza del miglioramento ottenuto con la nuova linea di alimentazione, l'effetto dei Beak sulle casse è meno evidente. Il polpo era solo in transito e voleva prendere per il c... i Beak.

La teoria dice che eliminano le risonanze parassite sul cabinet dei diffusore e questo permette di incrementare la risposta in frequenza sugli alti di 3 dB (misurata dap produttore) e aumentare l'ampiezza della scena.
In pratica quello che sono riuscito a percepire è che se li tolgo il suono perde qualcosa che non riesco a decifrare. L'effetto non è estremamente evidente.
Mi riservo però di fare nuovi test ora che ho resuscitato l'impianto e non mi sorprenderei se cambiassero le sensazioni avute fino ad oggi.
Vi farò sapere.

Domanda, se i cavi d'alimentazione derivanti da una linea dedicata, venissre passati su un'apposito battiscopa e non inseriti nel muro, questo potrebbe apportare delle variazioni teoriche?!

Bobbetto ha scritto:Domanda, se i cavi d'alimentazione derivanti da una linea dedicata, venissre passati su un'apposito battiscopa e non inseriti nel muro, questo potrebbe apportare delle variazioni teoriche?!

no, ma visto che ti accingi a tale lavoro, metti un cavo pure schermato già che ci sei, male nun fa

Bobbetto ha scritto:Domanda, se i cavi d'alimentazione derivanti da una linea dedicata, venissre passati su un'apposito battiscopa e non inseriti nel muro, questo potrebbe apportare delle variazioni teoriche?!

Le canaline per quanto buone possan essere vibrano ed essendo vuote risuonano; forse qlsa inficiano al cavo se non ha ottimo isolamento antismorzante, ma sopratutto avverti tu la risonanza.
Sono dettagli che fan la differenza.
Se puoi spacca e intuba a muro un bel screenflex Pirelli 3x2,5mmq, la calza poi alla fine la saldi ad un cavo e la metti a terra, si faceva così anche quando lavoravo per le ferrovie e i militari
Non dirlo in giro però... potrebbero non crederti

Un amico elettricista diceva che a norma sarebbe meglio sempre agire così:
-usare cavi da 10A per luci ed altre applicazioni base a casa, ed usare i cavi di sezione più grossa (16 A) per la forza. Questo perchè questi ultimi essendo meno sensibili trasmettono meno eventuali problemi alla rete al magneto posto a monte. Questa mancanza di sensibilità potrebbe causare dei danni che nel caso dei 10A verrebbero subito individuati ed esclusi.
Giusto?

Scusate la mia maccheronaggine in materia....

Bobbetto ha scritto:Un amico elettricista diceva che a norma sarebbe meglio sempre agire così:
-usare cavi da 10A per luci ed altre applicazioni base a casa, ed usare i cavi di sezione più grossa (16 A) per la forza. Questo perchè questi ultimi essendo meno sensibili trasmettono meno eventuali problemi alla rete al magneto posto a monte. Questa mancanza di sensibilità potrebbe causare dei danni che nel caso dei 10A verrebbero subito individuati ed esclusi.
Giusto?

Scusate la mia maccheronaggine in materia....

perfetto, tenete pure conto che con cavi più grossi si consuma pure meno

ai bimbi una linea dedicata da 4mmm..

aircooled ha scritto:
perfetto, tenete pure conto che con cavi più grossi si consuma pure meno

...perchè dovrebbe avere meno dispersione..

e si, aumentando la sezione diminuisce la resistenza, e il portafoglio ringrazia e non solo lui

Piccola nozione fisica.
I conduttori hanno una loro resistivià a condurre energia elettrica .
Tanto più è basso questo valore migliore è la conducibilità del cavo.
La resistenza R di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza ed è inversamente proporzionale alla sua sezione
La resistenza R si calcola:


l = lunghezza del conduttore
S =sezione del conduttore e si misura in mm² (capito Matley)

ρ = resistività elettrica del materiale (è una costante del materiale), misurata in ohm/metro.
È la misura della capacità del materiale di opporsi al fluire in esso della corrente elettrica.

Partendo da questo presupposto (scusate la prefazione lunga) risulta facile dedurre che la resistenza di una linea elettrica dipende dalla sua lunghezza e dalla sezione.
Tanto più è lunga la linea elettrica (a parità di sezione) tanto più la resistenza è maggiore; come sopperire a ciò quando non è possibile materialmente ridurre la lunghezza?
Si aumenta la sezione e si riporta il valore di resistenza il più basso possibile.
Non sto qui a dilungarmi sul fattore temperatura, ma sappiate che la resistenza varia anche al variar della temperatura.

Quindi per la legge di ohm I= V/R
Dove:
I è la corrente misurata in Ampère (A)
V è la tensione misurata in Volt (V)
R è la nostra sopracitata resistenza ed è misurata in Ohm (Ω).

Nel nostro caso la tensione è una costante (230V) , o almeno l'Enel ci prova , R è la resistenza del conduttore che utilizziamo e I è la portata massima ammissibile dalla ns linea elettrica.

Piccola nozione fisica.
I conduttori hanno una loro resistivià a condurre energia elettrica .
Tanto più è basso questo valore migliore è la conducibilità del cavo.
La resistenza R di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza ed è inversamente proporzionale alla sua sezione
La resistenza R si calcola:


l = lunghezza del conduttore
S =sezione del conduttore e si misura in mm² (capito Matley)

ρ = resistività elettrica del materiale (è una costante del materiale), misurata in ohm/metro.
È la misura della capacità del materiale di opporsi al fluire in esso della corrente elettrica.

Partendo da questo presupposto (scusate la prefazione lunga) risulta facile dedurre che la resistenza di una linea elettrica dipende dalla sua lunghezza e dalla sezione.
Tanto più è lunga la linea elettrica (a parità di sezione) tanto più la resistenza è maggiore; come sopperire a ciò quando non è possibile materialmente ridurre la lunghezza?
Si aumenta la sezione e si riporta il valore di resistenza il più basso possibile.
Non sto qui a dilungarmi sul fattore temperatura, ma sappiate che la resistenza varia anche al variar della temperatura.

Quindi per la legge di ohm I= V/R
Dove:
I è la corrente misurata in Ampère (A)
V è la tensione misurata in Volt (V)
R è la nostra sopracitata resistenza ed è misurata in Ohm (Ω).

Nel nostro caso la tensione è una costante (230V) , o almeno l'Enel ci prova , R è la resistenza del conduttore che utilizziamo e I è la portata massima ammissibile dalla ns linea elettrica.Alberto

se continui cosi tra non molto arrivi ai superconduttori magari non induttivi

aircooled ha scritto:

Piccola nozione fisica.
I conduttori hanno una loro resistivià a condurre energia elettrica .
Tanto più è basso questo valore migliore è la conducibilità del cavo.
La resistenza R di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza ed è inversamente proporzionale alla sua sezione
La resistenza R si calcola:


l = lunghezza del conduttore
S =sezione del conduttore e si misura in mm² (capito Matley)

ρ = resistività elettrica del materiale (è una costante del materiale), misurata in ohm/metro.
È la misura della capacità del materiale di opporsi al fluire in esso della corrente elettrica.

Partendo da questo presupposto (scusate la prefazione lunga) risulta facile dedurre che la resistenza di una linea elettrica dipende dalla sua lunghezza e dalla sezione.
Tanto più è lunga la linea elettrica (a parità di sezione) tanto più la resistenza è maggiore; come sopperire a ciò quando non è possibile materialmente ridurre la lunghezza?
Si aumenta la sezione e si riporta il valore di resistenza il più basso possibile.
Non sto qui a dilungarmi sul fattore temperatura, ma sappiate che la resistenza varia anche al variar della temperatura.

Quindi per la legge di ohm I= V/R
Dove:
I è la corrente misurata in Ampère (A)
V è la tensione misurata in Volt (V)
R è la nostra sopracitata resistenza ed è misurata in Ohm (Ω).

Nel nostro caso la tensione è una costante (230V) , o almeno l'Enel ci prova , R è la resistenza del conduttore che utilizziamo e I è la portata massima ammissibile dalla ns linea elettrica.Alberto

se continui cosi tra non molto arrivi ai superconduttori magari non induttivi

Un poco per volta su... annoio?

annoi?? ma va la, abbiamo appena scoperto la tua vena tecnica e te vuoi già fermarti, su su non farti pregare insisti

caro bobgitto volrvo chiederti: hai modificato anche il centralino oppure ti sei collegato alla linea di forza motrice?

Il delfino di Air ha scritto:caro bobgitto volrvo chiederti: hai modificato anche il centralino oppure ti sei collegato alla linea di forza motrice?

L'ideale sarebbe andar direttamente al "salvavita" (differenziale) ma non si può per ragioni di sicurezza, meglio metter un MT 2P 16A

xin ha scritto:

Il delfino di Air ha scritto:caro bobgitto volrvo chiederti: hai modificato anche il centralino oppure ti sei collegato alla linea di forza motrice?

L'ideale sarebbe andar direttamente al "salvavita" (differenziale) ma non si può per ragioni di sicurezza, meglio metter un MT 2P 16A

lo so..........ma volevo sapere cosa ha combinato il bobgitto!

..mi sà che bisognerà chiedere all'amico elettricista!

Il delfino di Air ha scritto:caro bobgitto volrvo chiederti: hai modificato anche il centralino oppure ti sei collegato alla linea di forza motrice?

Avendo a disposizione un interruttore da 10A per la luce e uno da 15A per la forza motrice, ho preferito collegare i cavi a quello da 10A perché su quello da 15A sono collegate le prese con gli elettrodomestici, ovvero motori, resistenze...che sono carichi tali da crare molti disturbi. Non mi sono comunque precluso la possibilità di cambiare interruttore visto che sono uno di fianco all'altro.
(Tu cosa intendi per centralino?)

bobgitto ha scritto:

Il delfino di Air ha scritto:caro bobgitto volrvo chiederti: hai modificato anche il centralino oppure ti sei collegato alla linea di forza motrice?

Avendo a disposizione un interruttore da 10A per la luce e uno da 15A per la forza motrice, ho preferito collegare i cavi a quello da 10A perché su quello da 15A sono collegate le prese con gli elettrodomestici, ovvero motori, resistenze...che sono carichi tali da crare molti disturbi. Non mi sono comunque precluso la possibilità di cambiare interruttore visto che sono uno di fianco all'altro.
(Tu cosa intendi per centralino?)

Meglio se ne metti un altro se hai spazio nel centralino.
Facciamo che ti costa nulla?

xin ha scritto:

bobgitto ha scritto:

Il delfino di Air ha scritto:caro bobgitto volrvo chiederti: hai modificato anche il centralino oppure ti sei collegato alla linea di forza motrice?

Avendo a disposizione un interruttore da 10A per la luce e uno da 15A per la forza motrice, ho preferito collegare i cavi a quello da 10A perché su quello da 15A sono collegate le prese con gli elettrodomestici, ovvero motori, resistenze...che sono carichi tali da crare molti disturbi. Non mi sono comunque precluso la possibilità di cambiare interruttore visto che sono uno di fianco all'altro.
(Tu cosa intendi per centralino?)

Meglio se ne metti un altro se hai spazio nel centralino.
Facciamo che ti costa nulla?

Sigh, un c'è posto! Stasera ci guardo ma mi pare che non ci sia speranza.
Vada come vada...grazie.